Чтобы вырастить яблони правильно, так, как предполагает правильная агротехника, нужно соблюсти ряд условий. Хороший урожай можно получить только в том случае, если деревья регулярно подкармливать и надежно обезопасить от внешних угроз: зимних морозов, весенних заморозков, летних ожогов, а также бактерий, насекомых и грызунов. Нельзя игнорировать и правила хранения яблок в домашних условиях, чтобы лакомиться свежими плодами до самой весны.


Яблоня — это краса и гордость наших садов. Красива яблоня и весной в цвету, как молоком облитая, и осенью, с наливающимися плодами. Данная плодовая культура широко распространена в садах средней полосы. Это вполне понятно, ведь яблоки на нашем столе круглый год: летом — летние сорта, затем осенние, а в зимние дни украшают наш стол зимние яблоки. Ни у одних других плодов в свежем виде нет такого длительного срока хранения, как у яблок, — до самой весны, а то и до нового урожая.

Плоды яблони в своем составе имеют очень благоприятное сочетание сахаров и органических кислот. Содержание сахаров в яблоках доходит до 14– 15%, а органических кислот — в среднем 0,2–1,3%. В яблоках из минеральных солей имеются соли железа, кальция, магния, фосфора. Содержится также много различных витаминов.

В этой статье вы получите информацию о том, как правильно выращивать яблони – как вносить удобрения, защищать деревья от болезней и вредителей, а также о том, как хранить плоды.

Как правильно вырастить яблоню: основные условия

Одно из основных условий выращивания яблонь – выбор подходящего участка. Для посадки этих плодовых деревьев в саду желательно выбирать места, защищенные от холодных ветров. В то же время нужно учесть и то, что яблоня высокорослое дерево и при неправильном выборе места посадки может затенять низкорослые деревья и кустарники. Поэтому для нее более подходящим будет участок, прилегающий к северной и северо-западной границе сада.

При выращивании яблонь учитывайте, что эти деревья имеют глубоко проникающую, сильно разветвленную корневую систему. В средней полосе глубина проникновения корней доходит до 3–4 метров, следовательно, места с близким залеганием грунтовых вод для нее не подходят. На таких местах молодые яблони хорошо развиваются и растут до 6–10 лет, а с проникновением корней в горизонты залегания грунтовых вод начинается загнивание корней и усыхание дерева, которое заканчивается полной его гибелью. На участках с близким расположением грунтовых вод желательно сажать карликовые яблони. Корневая система карликовых яблонь обычно проникает на глубину до 2 метров, следовательно, и в данном случае глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 2 метров.

Ещё одна особенность выращивания яблонь – посадка деревьев на правильном грунте. Эта культура хорошо растет на дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почвах. Она требовательна к мощности и глубине почвенного горизонта, что связано с глубоким проникновением ее корневой системы. По механическому составу наиболее подходящими являются среднесуглинистые и легкосуглинистые почвы.

В садах, расположенных в зоне дерново-подзолистых почв, яблоня страдает от кислотности почвы. Поэтому в таких садах, кроме внесения удобрений, почву необходимо известковать, так как яблоня лучше растет на почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Средние дозы внесения извести на почвах с реакцией рН 4,5–5 составляют 300– 500 г на 1 м 2. Действие извести продолжается долго, поэтому, как правило, необходимость в повторном известковании возникает только через 9–10 лет. Нельзя увлекаться и чрезмерным известкованием. Как высокая кислотность, так и излишняя щелочная реакция почвы угнетает растения. К тому же кальций, который в большом количестве содержится в извести, может связать элементы питания в труднодоступную для растений форму.

Яблоня высокоурожайная культура. Некоторые сорта яблонь («Антоновка», «Уральское наливное» и др.) в возрасте 20–30 лет с одного дерева дают до 300–400 кг и более яблок. При этом из почвы выносится большое количество питательных веществ.


Уход при выращивании яблонь: задернение почвы (с видео)

Во время ухода за яблонями при выращивании деревьев в саду, где позволяет площадь, землю под деревьями лучше задернить. Почву под яблонями обычно дернуют после начала плодоношения. До этого периода деревья еще не крупные, они почти не затеняют площадь вокруг себя. Питательные вещества молодыми деревьями используются тоже только на площади проекции кроны. Поэтому широкие междурядья между яблонями лучше использовать для выращивания овощей.

Задернение имеет много положительных факторов. На задерненных участках улучшается качество плодов, повышается срок хранения яблок зимой. С годами почва заселяется червями, намного улучшается структура почвы, она становится зернистой, благодаря чему улучшаются водно-воздушные свойства. В задерненных садах меньше бывает вредителей и болезней. В регионах с избыточным увлажнением задернение способствует удалению излишней влаги, так как травы также потребляют большое количество влаги. Однако при задернении почвы следует учесть, что трава тоже потребляет как питательные вещества, так и влагу. Поэтому в задерненном саду количество вносимых удобрений для подкормки яблонь увеличивают на 15–20%. Поливы также проводят большей нормой. Траву в задерненном саду в течение лета регулярно скашивают и оставляют под деревьями.

Посмотрите, как задернять почву при выращивании яблонь в саду на этом видео:

В следующем разделе статьи вы узнаете, чем лучше удобрять яблони в саду, и как правильно вносить подкормки.

Чем лучше удобрять яблони в саду: какие нужно вносить удобрения

Для посадки яблони копают довольно большие посадочные ямы: 60×60 см и глубиной до 50 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы в ней могла свободно разместиться корневая система яблони в расправленном виде. У саженца в первую очередь должна хорошо развиваться корневая система. Поэтому почва в посадочной яме должна быть богата питательными веществами. Какие удобрения вносить под яблоню при посадке? Почву, вынутую из посадочной ямы, перемешивают с 2–3 ведрами перегноя с добавлением 60–80 г суперфосфата и 40– 60 г сульфата калия. Можно также добавить только комплексные удобрения: нитрофоску или азофоску — в дозе 120–140 г. Применять азотные удобрения при посадочных работах нежелательно, так как азот способствует усиленному образованию вегетативной массы. А как сказано выше, садовод в первую очередь должен стремиться, чтобы у саженца хорошо развивались корни. Внесение минеральных удобрений под яблони в излишнем количестве также нежелательно: высокая концентрация солей будет угнетать корневую систему молодого саженца.

В случае если почвы глинистые, то в зависимости от вязкости в почву посадочной ямы следует добавить 1,5–2,5 ведра песка и хорошо перемешать.

Чтобы яблоня радовала хозяина хорошими урожаями, нужно за ней умело ухаживать. Деревья должны быть обеспечены достаточным питанием, влагой и другими необходимыми для ее жизни факторами. Какие же удобрения нужны яблоне для активного роста? Деревья удобряют как органическими, так и минеральными подкормками. Такое совместное применение удобрений дополняет друг друга. Органические удобрения улучшают структуру почвы, с ними в почву вносятся многие микроэлементы. Улучшается также микробиологический состав почвы. В хорошо удобренных навозом и компостом почвах хорошо развиваются черви, которые улучшают водно-воздушные свойства почвы, питательные вещества органических удобрений переводят в состояние, доступное плодовым деревьям. Под яблоню вносят перепревший и полуперепревший навоз и хорошо разложившийся компост. Свежий навоз нежелательно вносить, так как в нем содержатся способные еще прорасти семена сорняков: с другой стороны, при разложении свежего навоза микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности будут потреблять азот из почвы, истощая ее этим элементом. В-третьих, в свежем навозе питательные вещества — азот, фосфор и калий — находятся в органических соединениях и недоступны растениям.

При внесении минеральных удобрений также приходится учитывать многие другие факторы. Дозы и состав удобрений под яблоню сильно зависят от общего плодородия почвы, от возраста дерева и его урожайности. Если при посадке в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в течение двух-трех лет яблоню можно не удобрять, но в дальнейшем, по мере ее роста, начинают вносить удобрения. От посадки до вступления в фазу плодоношения в зависимости от сорта проходит от 3 до 8–9 лет. В этот период сильно развивается и распространяется как вглубь, так и вширь корневая система. Так, на 3–4-й год корневая система яблони уже занимает площадь в диаметре до 2 метров. В зависимости от плодородия почвы осенью под крону яблони минеральные удобрения вносят в дозе: азотных — 50–70 г, суперфосфата — 150–200 г, калийных удобрений — 50–80 г. На 5–6-й год корневая система расширяется примерно еще на полметра. Летние и некоторые осенние сорта уже вступают в плодоношение. Соответственно надо увеличивать и количество вносимых удобрений. Средние дозы удобрений такие: азотных — 80–100 г, фосфорных — 220–250 г, калийных — 80–100 г. В дальнейшем по мере расширения кроны количество удобрений постепенно увеличивают. Навоз или компост вносят 1 раз в 3–4 года. Под четырехлетнюю яблоню вносят 20–25 кг, и к 10–12 годам дозу постепенно увеличивают до 50–60 кг. Органические, а также фосфорные и калийные подкормки под яблоню вносят осенью, сразу после листопада, 1 раз в 3–4 года, разбрасывая под кроной. Внесенные удобрения сразу же заделывают в почву путем перекопки участка. Глубина заделки удобрений колеблется в пределах 10–25 см. Чтобы не повредить корневую систему, близко к стволу дерева глубина копки должна составлять всего 8–12 см. Азотные удобрения желательно вносить в несколько приемов. Первая подкормка яблонь выполняется рано весной, по черепку, летом сразу после цветения и во время увеличения размеров плодов, и сразу полить. В молодых садах, особенно где вносятся органические удобрения, нежелательно злоупотреблять азотными удобрениями. Избыточное кормление азотом у молодого дерева задерживает начало плодоношения.

Как правильно вносить удобрения для подкормки яблонь осенью и весной

Подкормки яблонь удобрениями весной, летом и осенью нужно выполнять правильно. В уже плодоносящих садах корневая система этих плодовых деревьев проникает глубоко в почву. От внесения удобрений до начала достижения питательных веществ основной зоны распространения корней проходит довольно долгое время. Поэтому садоводы в яблоневых садах применяют разные способы внесения удобрений, способствующие быстрой доставке питательных веществ в зону корней. Например, прибегают к очаговому способу подкормки, т.е. удобрения вносят на глубину 30– 50 см, ближе к зоне роста корней. Перед тем как вносить удобрения под яблоню, нужно по окружности кроны дерева тонким почвенным буром диаметром 20– 25 мм пробурить скважины через 80–100 см и в эти отверстия всыпать гранулированные подкормки. Или же в землю забивают острый железный лом и удобрения высыпают в образовавшиеся отверстия, или же выливают настои органических удобрений и растворы минеральных. При применении всех этих способов сразу после подкормки проводят обильный полив. Это снижает концентрацию питательных настоев и растворов, увеличивает глубину проникновения питательных веществ, а также ускоряет их проникновение к корням.

Самым быстрым способом доставки растениям питательных веществ являются внекорневые подкормки. При помощи внекорневых подкормок вносят микроэлементы и небольшие количества азота. Такие подкормки за период вегетации делают 2 раза: в фазе цветения и во время образования плодов, или в случае визуального появления на растениях недостатка того или иного элемента питания.


Чтобы удобрять яблони правильно, так, как предполагает правильная агротехника выращивания плодовых деревьев, нужно учесть место расположения сада, так как растения на кислых почвах плохо усваивают медь, бор и молибден, а на нейтральных почвах — железо, марганец, цинк и бор. Поэтому в садах, расположенных на кислых дерново-подзолистых почвах, растения опрыскивают солями молибдена, бора и меди. А в садах, расположенных на почвах с нейтральной средой, — солями железа, марганца, цинка и бора. Чтобы не произошел ожог листьев, удобрения растворяют в воде, строго соблюдая рекомендованные дозы. Так, микроэлементы для внекорневого питания в 1 л воды растворяют: железного купороса 5 г, сернокислого марганца 2–5 г, борной кислоты 1,5 г, медного купороса 0,5 г, молибденовокислого аммония — 0,1– 0,5 г. Опрыскивания обычно проводят в вечернее время, в тихую безветренную погоду, при помощи обычных садовых опрыскивателей.

Следующие разделы статьи посвящены правильной обработке яблонь от болезней и вредителей.

Вредители яблони и борьба с ними: уход и защита деревьев (с фото)

Большой вред урожаю в российских садах наносят тля, листовертка, цветоед, пилильщики, плодожорка и другие. Если не принять своевременные меры борьбы с этими вредителями яблонь, то они могут резко снизить урожай.

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню и грушу начиная с момента набухания почек. В дальнейшем в течение всего лета она питается, высасывая соки из молодых листьев, побегов. Тля за лето может дать до 5 поколений, иногда и больше. Тля наибольший вред приносит молодым садам: молодые побеги искривляются, отстают в росте, при отсутствии защиты могут даже погибнуть во время зимовки.

Меры борьбы. Для защиты яблонь от этого вредителя необходима осенняя или ранневесенняя очистка старой коры ствола и побелка его известью с добавлением небольшого количества клея или глины. При очистке коры не забудьте под крону дерева подстелить пленку, тогда вы легко соберете кору с вредителями, зачатками болезни и сожжете. Летом необходимо систематически удалять прикорневую поросль и волчки, на которых в первую очередь поселяется тля. В начале появления тли для обработки яблонь от этих вредителей с успехом применяют опрыскивания отварами и настоями растений: картофельной ботвы, томатов, одуванчика, бархатцев. При необходимости эти опрыскивания повторяют в течение лета 3–4 раза с промежутком 10–12 дней. При опрыскивании надо стараться смочить нижнюю сторону листьев — именно там скапливается тля. Верным помощником в борьбе с тлей являются божьи коровки. Их можно собрать в лесу, на хлебных полях и выпустить в саду.

Листовертка — это вредитель сада, получивший свое название за то, что он для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет ее паутиной. Она многоядна и повреждает почти все культуры сада: яблоню, грушу, сливу, вишню, смородину и др. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см начиная со времени набухания почек. Они проникают в почку и выгрызают ее. В дальнейшем питаются листьями. Характерным признаком листовертки является то, что при появлении опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.

На их молодые личинки губительно действует настой табака и махорки. При уходе за яблонями для борьбы с этими вредителями берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 суток. Затем процеживают, разбавляют в 2 раза водой и опрыскивают. При необходимости опрыскивание повторяют по мере появления вредителей. При малой численности вредителей, особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешенные на крону деревьев широкогорлые банки с квасом привлекают бабочек многих вредителей, остается только собирать их по мере падения в банку и добавлять воду и квас.

Яблонный цветоед — широко распространенный вредитель, небольшой жук размером 4–5 мм. Вредит личинка. В сроки набухания почек взрослый жук-самка откладывает яйцо в бутон цветка. Через 6–8 дней рождается личинка. Она выедает содержимое бутона, и бутон опадает. Вредитель может уничтожить до 50% урожая яблок. Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры, такие, как сбор и сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, накладка клеевых ловчих поясов, а в молодом саду ручной сбор высохших, но еще не успевших упасть бутонов.

Меры борьбы. Рано весной, с наступлением теплых дней, на стволы деревьев необходимо установить ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса — это мешковина, гофрированный картон, обычная бумага в несколько слоев шириной 25–35 см, обернутые вокруг ствола дерева на высоте 40–50 см. Их ставят весной с наступлением теплых дней в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители, которые устремляются на крону дерева, на своем пути находят «укромное место» — ловчий пояс, прячутся, собираются под ним. Садоводу остается один раз в 1–3 дня снимать и осматривать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей. В последние годы для садоводов выпускается специальный долго не высыхающий садовый клей. Клей наносится так же, как ловчий пояс, на высоте 40–50 см, но с меньшей шириной — 4–6 см. Нанесение клея необходимо повторять через каждые 20–30 дней, по мере его подсыхания. Клей удерживает всех вредителей, устремляющихся на крону дерева.

Яблонная плодожорка повреждает яблоню, грушу, сливу. Личинки повреждают молодые завязи. Сразу после цветения бабочки начинают откладывать яйца на завязи и листья. Период кладки яиц длится долго — 40–60 дней, что сильно затрудняет борьбу с вредителем. Из яиц примерно через неделю появляются личинки и внедряются в завязи. Они выедают мякоть, семена, поврежденная завязь осыпается. Плодожорка вредит долго, до начала созревания яблок. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.

Хорошо помогают в защите от плодожорки общие агротехнические мероприятия: сбор и сжигание листьев, сбор и уничтожение падалицы, перекопка почвы. Для массового уничтожения гусениц яблони после образования завязей опрыскивают отваром полыни, настоем чеснока. Из-за того, что откладывание яиц и рождение гусениц идет длительно, опрыскивание приходится повторять через каждые 6–8 дней, с тем чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар полыни готовят так: берут 700–800 г сухой травы, заготовленной еще в прошлом году в период полного цветения полыни. Их измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивание всегда проводят вечером в тихую погоду.

На этих фото показаны вредители яблонь и меры борьбы с ними:


Как защитить яблони от вредителей-грызунов

Не только болезни и насекомые вредители могут нанести вред яблоням: для молодых деревьев особенно опасны мышевидные грызуны. Зимой они в поисках пищи передвигаются под толщей снега и незаметно подгрызают стволы деревьев. Их «работа» становится видна только после таяния снега. Особенно опасно, если кора яблони обгрызена кольцом, т. е. по всей окружности ствола. В этом случае яблоню можно спасти только путем прививки мостиком. Если же кора дерева с одной стороны частично сохранилась, то дерево можно спасти. В этом случае обгрызенную часть счищают ножом до древесины, прихватив при этом с краев раны на 1–2 см и здоровую ткань. Счищенное место обрабатывают 3%-ным (30 г на 1 л воды) раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Если рана большая, то лучше после дезинфекции замазать замазкой, состоящей из глины и свежего коровяка в равной доле, и обвязать мешковиной. Чем больше (шире) сохранилась кора, соединяющая верхнюю и нижнюю части раны, тем быстрее она заживет.

Как же защитить яблони от вредителей-грызунов? Осенью, после установления холодов, стволы молодых деревье необходимо обернуть толем в 1,5–2 оборота, несколько утопив толь в почву и закрепив алюминиевой проволокой в 3–4 местах. Между стволом дерева и толем должен оставаться в 2–3 см просвет, чтобы кора могла дышать. Эту работу надо выполнять очень аккуратно, чтобы не оставалось никаких щелей. Иногда вместо толя используют полиэтиленовые бутылки из-под лимонада, обрезав горлышко и дно. При этом обвязку приходится выполнять, соединив несколько бутылок между собой. Ствол можно обвязать сосновым лапником, обязательно иголками вниз, а также мелкоячеистой металлической или пластмассовой сеткой. В любом случае верхний конец обвязки должен находиться над снежным покровом, а нижний несколько (3–5 см) вкопан в почву.

В садах, на дачных участках, расположенных вдали от населенных пунктов, зимой молодые побеги яблонь обгрызают зайцы. С целью защиты от таких набегов на крону деревьев развешивают различные отпугиватели. Это гремящие на ветру консервные банки, развевающиеся на ветру блестящие ленты, например, старые ленты от видеомагнитофона, разноцветные ленты из полиэтилена. Под деревьями раскладывают отравленные приманки, тряпки с сильно пахнущими веществами и др. Однако в регионах с сильно развитой промышленностью, особенно нефтедобывающей, где на полях постоянно шумят, скрипят нефтяные качалки, где постоянно присутствует запах нефти, эти меры малоэффективны — зайцы привыкают к постоянным шумам и различным неприятным запахам. В таких регионах эффективной мерой остается только одно: высокое поднятие кроны дерева путем формировки высокого штамба, так, чтобы со снежного наста зайцы не могли достать до кроны дерева.

Болезни яблонь и их лечение: защита от парши и гнили (с фото)


Лечение и профилактика болезней яблонь также является неотъемлемой частью ухода за деревьями. Садовод — любитель не только должен уметь собирать урожай — он должен уметь еще и защищать его от болезней. Из болезней яблони в средней полосе самыми распространенными и вредоносными являются парша, плодовая гниль, обыкновенный рак.

Парша поражает почти все части дерева: листья, цветы, плоды. Она начинается рано весной, сразу после распускания почек. На молодых листьях, на верхней их стороне, появляются светло-зеленые пятна, которые потом увеличиваются в размерах и покрываются бурым налетом. Болезнь сильно угнетает дерево, снижает урожайность, а при массовом развитии может вызвать даже летний листопад. Плоды заражаются от листьев. Поражение плодов легко распознается, так как несет характерные только для этой болезни признаки. На плодах образуются округлые пятна диаметром 3–8 мм, покрытые темным оливковым налетом. Если потревожить это образование ногтем, можно почувствовать, что ткань пятна состоит из трещиноватой пробковой ткани. В эти трещины легко проникают возбудители других гнилостных грибков. Плоды, пораженные паршой, теряют товарный вид и для длительного хранения не пригодны.

Защита яблонь от этой болезни не требует применения сильных ядохимикатов, но для достижения желаемого эффекта требуется аккуратное выполнение рекомендаций.

Профилактической мерой против распространения парши являются: своевременная обрезка, прореживание кроны и хорошая ее проветриваемость. Поздно осенью, но еще до опадания листвы, при обработке яблонь от этой болезни деревья опрыскивают 5%-ым раствором (500 г на 10 л воды) мочевины (другое название карбамид). Нужно также собрать и сжечь все листья, так как они являются рассадником возбудителей болезни. После уборки листьев приствольные круги перекапывают, переворачивая землю, но не повреждая корневую систему. В дальнейшем, во время вегетации, деревья обрабатывают 1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или скором (2 г на 10 л воды). Первое опрыскивание делают в начале обособления бутонов, второе — в начале образования плодов и третье — через 2 недели после второго.

Плодовая гниль – распространенная болезнь яблони, груши и косточковых. Первые признаки болезни появляются во второй половине лета, когда плоды наливаются. Гниль обычно появляется с поврежденного места плода: червоточины, повреждения птицами, градом, паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) начинает увеличиваться, и уже через 8–12 дней мякоть плода темнеет, становится непригодной в пищу. Поверхность плода приобретает темно-коричневый цвет. Через 2–3 дня на поверхности образуются светло-серые подушечки круглой формы, состоящие из клубочков спор. Поврежденные плоды могут продолжать висеть на дереве или опасть. Висящие плоды хорошо просматриваются поздней осенью после опадения листвы и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают — мумифицируются и являются источником распространения болезни в следующем году. Болезнь может проявить себя иногда только после уборки и закладки на хранение.

Все плоды, поврежденные болезнью, следует систематически убирать из сада (а после закладки на хранение — из ящиков) и закапывать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных, чтобы таким образом не способствовать дальнейшему распространению болезни.

Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили.

Болезни яблонь и способы лечения деревьев показаны на этих фото:


Другие болезни яблонь: фото и меры борьбы

Обыкновенный рак яблони — распространенная и трудноизлечимая болезнь. Она поражает стволы и толстые скелетные ветви. В начале болезни на коре образуются пятна желтого цвета, затем на этом месте кора отмирает. На стволе дерева образуются глубокие раны, пораженные участки зачастую смыкаются вместе, увеличивая рану. Ветви же, пораженные в местах прикрепления к стволу, высыхают и обламываются. Болезнь в первую очередь поражает ослабленные деревья. Появлению и распространению этой болезни способствуют механические повреждения: солнечный ожог, морозобоины и др. Борьба с этой болезнью яблонь в основном сводится к профилактическим агротехническим мерам, таким, как хороший уход за деревьями, применение органических и минеральных удобрений, своевременная защита от вредителей и болезней, правильная подготовка деревьев к зимовке. При формировании дерева путем обрезки веток и сучков немедленное залечивание ран с применением дезинфицирующих растворов и садового вара. При заболевании дерева нужно очень тщательно очистить кору до здоровой древесины, по краям раны прихватив 0,5–1 см и здоровой коры, дезинфицировать 1–1,5%-ный раствором медного купороса и замазать садовым варом. Очищенную кору нужно собрать и сжечь. В целях предотвращения дальнейшего распространения болезни спорами деревья и почву под кроной обрабатывают фунгицидами против грибковых болезней: скор, абигапик и др.

Обязательным мероприятием является позднеосенняя или ранневесенняя побелка известкой стволов и крупных скелетных ветвей в целях защиты от солнечных ожогов. Для приготовления болтушки извести нужно взять столько, чтобы образовалась масса густотой масляной краски, готовой к употреблению. Для лучшего прилипания извести к стволу нужно добавить 40–60 г столярного клея, а в целях дезинфекции 300–400 г медного купороса на 10 л болтушки. Побелка предохраняет кору деревьев от растрескивания весной под действием солнечных лучей, то есть от солнечных ожогов. Эту работу нельзя оставлять на весну, ведь тогда, чтобы своевременно провести ее, придется откапывать стволы деревьев от снега. А более поздняя побелка, когда стволы выйдут из-под снега, не принесет пользы — солнечные ожоги происходят рано весной, еще в марте. Дело в том, что рано весной, когда яркое весеннее солнце начинает пригревать, ствол дерева с солнечной стороны может нагреваться до +10–15 градусов, а ствол с теневой стороны имеет температуру окружающего воздуха, то есть –10–15 градусов. Таким образом, разница температур коры доходит до 30 градусов. От такой большой разницы кора трескается, лопается. Некоторые неопытные садоводы стволы белят в апреле —мае. Естественно, такая побелка своей главной (защитной) роли не выполняет, разве только сад выглядит более красивым, ухоженным.

Своевременно и с соблюдением дозировок проведенные меры защиты позволяют хорошо сохранить выращенный урожай.

Посмотрите фото, где показаны основные меры борьбы с болезнями яблонь:


Правильное хранение яблок в домашних условиях: сроки и температура

При достаточном умении садовод-любитель может обеспечить семью свежими яблоками на всю зиму. Для этого нужно довольно строго соблюдать некоторые несложные технологические требования.

Для хранения яблок в домашних условиях на зиму пригодны далеко не все сорта. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская (съедобная) зрелость наступает только через определенный промежуток времени после съема плодов: у осенних сортов через 15–30 дней, а у зимних — через 2–6 месяцев в зависимости от сорта. До этого срока они жесткие, кислые и несъедобные. Наиболее распространены в нашей зоне такие зимние сорта, как «Анис алый», который хранится до декабря, «Антоновка» хранится до декабря–января, «Башкирский красавец» — до февраля, «Северный синап» — до мая— июня, «Ренет Поволжья» — до марта, «Ренет татарский» — до апреля, и др. Осенние сорта: «Боровинка» хранится до ноября, «Волжская красавица» — 1,5–2 месяца, «Уральское наливное» — 1 месяц.

Важным условием хранения яблок в свежем виде наряду с правильным выбором сорта большое значение имеет время съема плода, так как хорошо хранятся и приобретают приятный вкус биологически созревшие плоды, достигшие съемной зрелости. Плоды на дереве созревают неравномерно, поэтому их с каждого дерева приходится убирать в 2–3 приема. При определении спелости яблок руководствуются двумя признаками. Прежде всего это приобретение плодом характерной для сорта окраски. Второе — уменьшение прочности прикрепления плода к дереву. Яблоки необходимо снимать в сухую погоду, после высыхания утренней росы. Кожица и мякоть у плода не должны иметь повреждений. Совершенно не пригодны для хранения яблоки, собранные путем стряхивания с дерева, так как они повреждаются при падении и вскоре начинают портиться. Поэтому плоды нужно снимать осторожно и с целой плодоножкой. Для правильного съема яблоко необходимо всей кистью обхватить снизу и нажать средним пальцем на место крепления плодоножки к ветке, приподняв вверх и немного повернув в сторону, сорвать и осторожно положить в тару. Плоды, предназначенные для хранения, нельзя мыть и протирать, так как при этом стирается естественный защитный слой.

Ещё одно условия хранения яблок зимой – правильная тара. Для укладки плодов на хранение пригодны деревянные ящики, застланные изнутри парафинированной бумагой, картонные коробки. Каждое яблоко нужно завернуть в отдельную бумагу. Можно также их переложить свежими древесными стружками, мхом, резаной ржаной соломой, гречневой лузгой, так, чтобы яблоки не касались друг друга.

В помещении для хранения яблок температура воздуха должна находиться в пределах от 0 до +4 градусов при относительной влажности воздуха 85–95%. При более высокой температуре в плодах резко активизируются физиологические процессы: усиливается дыхание, теряется влага, яблоки сморщиваются. Усиливается активность также гнилостных бактерий и грибковых болезней, что приводит к преждевременной порче плодов. Садоводы-любители подходящие условия могут создать в погребах, подвалах и подполе, на утепленных, но не отапливаемых верандах. Для создания необходимых условий эти помещения должны быть обустроены естественной притяжно-вытяжной вентиляцией. В погребах это две трубы диаметром 80–100 мм. Нижний конец притяжной трубы устанавливают близко к полу, вытяжной — у потолка. За хранящимися плодами надо вести постоянный контроль. Для этой цели в погребе устанавливают два термометра: один на высоте 0,5 м от пола, другой — на высоте 1,5–2 метра.

Если обнаружите плоды с признаками гнили, их необходимо немедленно удалить. При этом, чтобы не передать споры гнили и другим, не пораженным плодам, старайтесь не касаться руками здоровых.

При выполнении этих несложных правил домашнего хранения яблок на зиму у вас всегда будут свои свежие фрукты на столе и к Новому году, и к 8 Марта, а когда придут опыт и умение — и к майским праздникам.