Благодаря высокой холодоустойчивости выращивание моркови в открытом грунте в среднероссийских условиях возможно безрассадным способом. Чтобы получить хороший урожай, достаточно откалибровать семена, обработать их так, как описано на этой странице, и посадить в подготовленную с осени гряду. Учитывайте, что для хранения моркови на зиму лучше собирать урожай как можно позже, а для ежедневного употребления можно не дожидаться полного вызревания – молодые корнеплоды сочнее и слаще.


Родина моркови — Юго-Западная Азия, в диком виде она встречается во многих странах Европы, Азии и Северной Африки. Родиной сортов с оранжевыми и красными корнеплодами считают Средиземноморье, а с желтыми и белыми — Афганистан. Морковь ввели в культуру как лекарственное растение, позднее стали использовать в пищу ее утолщенные стержневые корни. В Европе, в том числе и в России, в XVI веке ее уже выращивали повсеместно.

С древних времен морковь является одним из самых распространенных овощей. Ее человек употребляет по крайней мере 4 тысячи лет. Она оказывает благотворное и регулирующее действие на все обменные процессы, происходящие в организме человека, при этом имеет прекрасный вкус. Поэтому из всех столовых корнеплодов морковь имеет наибольшую ценность.

То, как выращивать морковь в открытом грунте, и как правильно хранить урожай, подробно описано в этой статье.

Описание и полезные свойства моркови

Морковь – двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. В первый год образует розетку листьев со спящими пазушными почками и корнеплод. Корнеплод формируется в основном за счет утолщения стержневого корня, поэтому один из секретов выращивания моркови – создание полного покоя растению: его нельзя пересаживать, как, например, свеклу, так как повреждение корня приводит к его ветвлению. Описание формы корнеплодов различно: они могут быть цилиндрическими, коническими, округлыми или овальными, окраска красная, оранжево-красная или желтая, реже красно-фиолетовая, розовая. Длина корнеплодов достигает 10-30 см, диаметр — 3-5 см, они отличаются хорошо развитой сердцевиной и корой. Листья на длинных черешках, в очертании продолговатые или треугольные, пластинка дважды-трижды перисторассеченная на мелкие сегменты.

На второй год из корнеплода вырастает цветоносный стебель высотой около 1 м, ветвящийся в верхней части. Цветки пятичленные белые или кремовые, собраны в сложные зонтики. Плоды — овальные ребристые двусемянки, распадающиеся после созревания на 2 семени. Семена отличаются наличием ребрышек с небольшими шипами.

Морковь — одна из основных овощных культур в рационе человека. По питательности и вкусовым качествам она занимает первое место среди корнеплодов. Полезные свойства корнеплода заключаются в высоком содержании каротина (до 37 мг%), который в организме превращается в витамин А. Он необходим для поддержания в здоровом состоянии кожи, слизистых оболочек, нормального зрения. Чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине А (6 мг%) достаточно употребить 70-100 г моркови. Жирорастворимый каротин лучше усваивается организмом, если морковь заправить маслом или сметаной. В этом случае усваивается до 72% каротина, без жира же—только 6%. Кроме каротина морковь богата сахаром, в основном легко усвояемой глюкозой (6-8%), аскорбиновой кислотой (до 20 мг%), витаминами группы В, Е, К, PR

Корнеплоды способны помочь при малокровии, так как они содержат фолиевую кислоту, необходимую для образования кровяных телец. Соли калия, присутствующие в моркови, полезны при болезнях почек, сердца, сосудов. Фитонциды губительно влияют на вредные микроорганизмы.

Народная медицина использует ранозаживляющие свойства кашицы из свежих корнеплодов. Как профилактическое средство сок моркови снимает утомление, улучшает аппетит, цвет лица и зрение, ослабляет токсическое действие антибиотиков на организм, укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, способствует выведению небольших камней из почек при мочекаменной болезни. Употребление моркови способствует снижению веса при ожирении. Кроме перечисленных витаминов морковь содержит и другие биологически активные вещества. Особое значение она имеет в диетическом и детском питании.

Ее используют при приготовлении различных блюд, маринадов, начинок для пирогов, заквашивают вместе с капустой.

Как вырастить хороший урожай моркови: создание правильных условий

Перед тем как вырастить хороший урожай моркови, растениям нужно создать подходящие условия. Это достаточно холодостойкая культура. Семена начинают прорастать при температуре 3-4°С. Всходы легко переносят заморозки до -4°С, а взрослые растения выдерживают кратковременные понижения температуры до -8°С. Оптимальная температура для роста и развития листьев моркови 20-22°С, корнеплодов — 15-20°С. Культура склонна к цветушности (цветению в первый год жизни), которая вызывается у молодых растений длительным похолоданием. Особенно опасны резкие понижения температуры в фазе развития 5-8 листьев. Это следует учитывать при ранних и подзимних посевах.

Морковь более засухоустойчива, чем другие корнеплодные растения. Семена набухают медленно, поэтому после посева необходима достаточная влажность почвы. Для нормального роста и развития морковь нуждается в постоянной, но умеренной влаге в течение всей вегетации.

Для посадки моркови в грунт предпочтительны участки с рыхлой, плодородной почвой, с высоким содержанием гумуса, легким механическим составом (легкие суглинки или супеси). Нормальный рост и развитие корнеплодов возможны при pH 6-7. Глинистые почвы образуют корку, препятствующую прорастанию семян. Непригодны также бедные кислые подзолистые почвы. Плотность почвы влияет на длину и форму корнеплодов, выровненные корнеплоды получают на легких, глубоко обработанных участках.

Важное условия выращивания моркови – наличие света. Эта культура требует хорошо освещенных участков. При затенении, загущенном посеве, особенно в первый период жизни, из-за засоренности участка растения сильно вытягиваются, снижают урожай и качество корнеплодов.

Залегание грунтовых вод должно быть не менее 60-80 см. При более близком стоянии наблюдается сильная ветвистость и уродливость корнеплодов. На участках с небольшим обработанным почвенным слоем (10-15 см) и близким расположением грунтовых вод морковь выращивают на высоких грядах.

Далее описаны секреты, как вырастить маточные корнеплоды моркови.

Секреты выращивания маточных корнеплодов моркови (с видео)

Маточные корнеплоды должны быть типичными для данного сорта, усредненного размера, без признаков заболеваний и без механических повреждений.

Технология выращивания маточников моркови в первый год такая же, как и для корнеплодов, предназначенных для пищевых целей, только уход должен быть более тщательным. При закладке на хранение у них при срезании ботвы нужно оставить хвостик около двух сантиметров.

Весной семенной материал просматривают и отбирают самые лучшие корнеплоды. За месяц до высадки их подращивают в комнатных условиях в емкостях, наполненных смесью торфа, перегноя и песка (1:1:1). Высаживают маточники в первых числах мая. Если на улице тепло, то верхушечную почку оставляют над землей.

Поливают семенники один раз в 10 дней (при необходимости — чаще) по 5-7 л/м2.

Первую подкормку проводят при отрастании листьев раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) при норме расхода 1 л на растение.

Согласно правильной агротехнике выращивания маточников моркови, вторую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата и серно-кислого калия при норме расхода 1 л на растение.

Во время цветения семенники опрыскивают раствором борной кислоты (100 мл на 1 л воды) при норме расхода 1 л/м2.

Семенники рекомендуется подвязать к опоре. Во время цветения мелкие зонтики обрезают, оставляя на растении 8-10 самых крупных.

Вызревшие семенники срежьте, подвесьте под навесом для просушивания и дозаривания, а затем обмолотите. Семена просушите. Храните их в бумажных пакетах.

Следует, однако, подчеркнуть, что сорта культурной моркови легко скрещиваются между собой. Поэтому необходимо строго соблюдать пространственную изоляцию, которая на открытом месте составляет не менее 2 км, а на закрытом — не менее 600 м. Так как эти условия удается выполнить не всегда, мы рекомендуем приобретать семена в специализированных магазинах (не покупайте семена у случайных людей!).

Посмотрите видео «Выращивание маточных корнеплодов моркови», где показаны все основные агроприемы:

Как вырастить морковь: секреты подготовки семян

Чтобы вырастить урожай моркови как можно более качественным, необходима предпосевная подготовка семян – она способствует их оздоровлению и повышению посевных качеств.

  1. Проверьте семена на всхожесть и энергию их прорастания. Для этого 100 семян поместите между двумя слоями матерчатой салфетки и положите на чистое блюдце (при необходимости салфетку доувлажняйте). Через 5 и 10 дней подсчитайте число проросших семян. Первая цифра — энергия прорастания, вторая — всхожесть семян моркови.
  2. Отберите полновесные семена. Для этого опустите их в воду комнатной температуры, перемешайте и выдержите в течение 3-5 мин. Всплывшие семена слейте, а осевшие на дно подсушите до сыпучести.
  3. Перед посадкой семена моркови нужно отклаибровать. Для этого просейте из через сито нужного размера (семена моркови на посев берут размером 0,8-1 мм).
  4. Намочите семена. Для этого залейте их в чистой посуде водой и выдержите в ней до 2 суток. Семена должны только набухнуть, но не прорасти.
  5. Обработайте семена микроэлементами. Для этого намачивание семян проведите не в чистой воде, а в растворе микроэлементов (продаются в таблетках) или древесной золы (на 1 л воды добавьте 1 ст. ложку золы, раствор периодически перемешивайте, настаивайте сутки, затем процедите).
  6. Чтобы вырастить хороший урожай моркови так, как предполагает правильная агротехника, нужно обработать семена кислородом. Для этого семена поместите в высокий сосуд, залейте водой, перемешайте и с помощью обычного аквариумного компрессора подавайте туда воздух в течение суток.
  7. Осуществите дражирование — способ обволакивания семян смесью, создающей защитно-питательную оболочку, увеличивающей размеры семян.

Как выращивать морковь в открытом грунте: посадка, уход и удобрение (с видео)

На участке, где планируется разместить гряды с морковью, с осени почву перекапывают на глубину более 30 см. Для сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую (2 штыка лопаты) глубину. На глинистую почву вносят крупнозернистый речной песок, перегной или компост (4 кг на 1 кв. м). Все хорошо перемешивают и разрыхляют землю. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз, это вызывает образование уродливых вильчатых корнеплодов. Органику вносят не позднее, чем за год до выращивания. Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурец, под которые был внесен навоз. В этом случае при обработке почвы можно заделать комплексные минеральные удобрения (40-50 г на 1 кв. м) или фосфорные и калийные (30-40 г на 1 кв. м). Кислые почвы известкуют. На грядках морковь возвращают на старое место через 4-5 лет, что служит профилактикой развития заболеваний.

Весной землю тщательно разделывают, выравнивают. Перед тем как вырастить хороший урожай моркови, нужно внести в почву дополнительно азотные, фосфорные удобрения и древесную золу.

Срок посадки моркови в открытый грунт в средней полосе России — конец апреля — начало мая. Подзимний посев для получения ранней продукции проводят в конце октября — начале ноября, после первых заморозков, только сухими семенами. Расстояние между бороздками на гряде 15-20 см. Глубина заделки семян 1,5-2 см.

Здесь вы можете посмотреть видео правильной посадки моркови в открытый грунт:

Для равномерного притока влаги к семенам после посева весной почву по рядкам уплотняют. Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, посевы моркови защищают нетканым укрывным материалом. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см.

Уход за морковью при выращивании в открытом грунте заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), поливе, подкормке, борьбе с вредителями и возбудителями болезней.

Почвенная корка сильно угнетает всходы. Разрушают ее, обрабатывая почву между рядками. После посадки при уходе за морковью первое прореживание проводят в фазе 1-2 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 1,5-2 см, второе — через 15-20 дней после первого (расстояние между растениями 4-5 см). Одновременно с прореживанием проводят прополку.

При необходимости несколько раз за сезон проводят окучивание моркови, чтобы части, торчащие из-под земли, не позеленели. Окучивание проводят очень осторожно, чтобы не повредить растения. Корнеплоды должны быть покрыты слоем земли толщиной около 5 см.

При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду на 1 кв. м необходимо давать около 10 л воды. При избыточном увлажнении у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов задерживается. Кроме того, при резком переходе от сухости к повышенной влажности происходит растрескивание корнеплодов. Поэтому после начала его формирования необходим регулярный умеренный полив. Морковь 1-2 раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде.

Даже при хорошем уходе при посадке моркови в открытый грунт молодые растения растут очень медленно, особенно в первый период после появления всходов. Корнеплод сначала увеличивается в длину, а затем начинает утолщаться. Техническая спелость корнеплодов наступает на 50-60 день после появления массовых всходов, когда диаметр их достигает 2 см. В это время морковь используют для так называемой пучковой продукции. Когда заканчивается рост листьев, начинается интенсивное нарастание корнеплода. Урожай моркови создается в последнюю четверть периода вегетации, во второй половине августа — начале сентября. В это время корнеплод растет в значительной мере благодаря оттоку органических веществ из листьев.

Биологическая спелость корнеплодов наступает после окончания интенсивного роста, когда они достигают формы и окраски, типичных для сорта (обычно на 100—110 день после массовых всходов).

Как для любых корнеплодных растений, для моркови предпочтительны хорошо аэрируемые почвы легкого механического состава: супесчаные и легкосуглинистые. Оптимальная кислотность почвы близка к нейтральной — рН 6–7.

Во время своего развития морковь потребляет большое количество питательных веществ, и на плодородных почвах ее урожаи бывают намного выше, чем на бедных. Грядку под морковь надо глубоко перекопать с осени. Если почвы глинистые, вязкие, то перед перекопкой желательно разбросать крупнозернистый песок. Для улучшения механического состава почвы в зависимости от ее вязкости требуется 5–10 кг песка на 1 м 2.

Органические удобрения, особенно плохо разложившийся навоз, компост, непосредственно под морковь не вносят. Это, как правило, приводит к ветвлению корнеплодов. Поэтому органические подкормки для моркови в открытый грунт вносят под предшествующую культуру, то есть годом раньше.

Хорошими предшественниками моркови являются такие культуры, как картофель, огурцы, капуста. Если же под предшествующую культуру не были внесены органические удобрения, под осеннюю перекопку вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 30– 40 г двойного суперфосфата и 20–25 г сульфата калия или хлористого калия. Вместо этих удобрений можно внести только нитроаммофоску (по 50–60 г) или нитрофоску (по 70–80 г).

При хорошем уходе морковь отзывается на подкормки повышением урожая. Первую подкормку делают после прореживания растений настоем коровяка (1 ведро коровяка на 6 ведер воды) или птичьего помета (1:18). Если нет органических удобрений, то их можно заменить минеральными, растворив 1 спичечный коробок (15–18 г) нитроаммофоски в 10 л воды. Одну полную лейку подкормки используют для удобрения 1,5–2 м2 площади.

Всходы моркови всегда приходится прореживать. При прореживании, как бы рано мы его ни проводили и ни старались все делать аккуратно, тревожатся корни оставленных растений: некоторые обрываются, часть теряет контакт с почвой. Дело усугубляется еще и тем, что усиленно растущие растения требуют от корней и усиленного питания. Проведением подкормки и полива сразу после прореживания можно несколько исправить положение, помочь ослабленной корневой системе легче усваивать питательные вещества.

На второй день при уходе за морковью в открытом грунте, когда подкормки и поливная вода хорошо впитаются, полезно провести рыхление междурядий трехрожковой мотыгой. Это позволит:

  • разрушить почвенную корку, образовавшуюся после полива, во-вторых,
  • улучшить воздушные свойства почвы
  • уничтожить появившиеся и пока еще мелкие сорняки.

Вторую подкормку проводят во время усиленного роста ботвы, через 15–20 дней после первой. Эту подкормку проводят фосфорными и калийными удобрениями, растворяя по спичечному коробку двойного суперфосфата и сульфата калия в 10 л воды. Ее можно провести и сухим способом, то есть равномерно рассыпая указанные количества удобрений по грядке, но в этом случае сразу делают хороший полив, смывая застрявшие на листьях удобрения и растворяя их для лучшего впитывания в почву.

Фосфорные и калийные удобрения при уходе за морковью в открытом грунте способствуют большему накоплению сахаров и лучшей лежкости моркови во время зимнего хранения.

Во вторую половину лета нежелательно применение азотных удобрений, так как это приводит к снижению сахаристости корнеплода.

Следующий раздел статьи посвящен описание мер борьбы с вредителями и болезнями моркови.

Вредители и болезни моркови: фото, описание и меры борьбы

При выращивании моркови на приусадебных участках довольно трудноразрешимым вопросом является борьба с вредителями. В средней полосе России наиболее распространенными вредителями являются морковная муха и морковная листоблошка. Корнеплоды моркови могут повреждать также и многоядные вредители, в частности медведка, проволочник и голые слизни.

Морковная муха — вредитель черного цвета, длиной 4–5 мм с грязно-желтой головкой. Корнеплоды повреждают ее личинки.

Как показано на фото. Личинки этого вредителя моркови не имеют ног, тело у них светло-желтого цвета, длиной 6–7 мм:

На посевах моркови мухи обычно появляются, когда растения находятся в фазе 2–3 настоящих листьев. Они откладывают яйца на почве в непосредственной близости от растения.

Личинки внедряются в молодые корнеплоды, живут в них около 20 дней и выедают ходы-червоточины. Корнеплоды приобретают уродливую форму, а при закладке на хранение не хранятся. Морковная муха за лето успевает дать два поколения. Личинки второго поколения появляются уже во второй половине августа и повреждают корнеплоды таким же образом.

Меры борьбы. Из агротехнических мер наиболее эффективным является соблюдение севооборота. Нельзя сеять морковь, где в прошлом году выращивали ее же или другие зонтичные растения, такие, как сельдерей, петрушка, укроп, так как у них одни и те же болезни и вредители.

Для моркови надо выбирать места с более легкими, песчаными почвами. Осенью надо глубоко перекопать почву с оборотом пласта, при этом нарушаются условия зимовки гусениц и большая часть их погибает.

Хороший летний уход за растениями, своевременное прореживание, чистота посевов от сорняков являются эффективными мерами борьбы против этого вредителя.

Важно отпугнуть мух от посевов моркови перед их яйцекладкой, которая обычно происходит в период цветения рябины, в конце мая — начале июня. Этого можно достичь, если обычный песок смешать с небольшим количеством керосина и равномерно посыпать грядку. Эту операцию во время лёта бабочек повторяют через каждые 10–12 дней. Еще лучше, то есть получается двойной положительный эффект, опрыснуть грядку из садового опрыскивателя керосином в дозе 60–70 мл на 1 м 2. Во-первых, достигается основная цель — отпугивание морковной мухи, во-вторых, керосин является гербицидом для сорняков и уничтожает их, а морковь безболезненно переносит такое опрыскивание. Опрыскивают в фазе 3–4 настоящих листьев.

В начале августа может появиться второе поколение мух. Здесь тоже необходимо принять меры отпугивания мух: посыпать грядку смесью песка с табачной пылью.

Многоядные вредители. Из многоядных вредителей морковь обычно повреждают проволочники — личинки жуков-щелкунов. Личинки повреждают подземные части многих растений: картофеля, моркови, свеклы. Личинки желтого цвета, очень твердые, длиной 15–25 мм. Они больше вредят на кислых и увлажненных почвах.

Меры борьбы с этими вредителями моркови следующие:

  • Известкование кислых почв.
  • Хороший уход и удобрение растений.
  • Размещение корнеплодов после бобовых культур: фасоли, бобов, гороха.

На приусадебных участках проволочников отлавливают оригинальным способом. Весной с потеплением почвы на будущих грядках корнеплодов раскладывают на глубину 5–10 см дольки картофеля, наколотые на алюминиевую проволоку, которая загибается снизу для удобства вытаскивания из земли. Личинки вбуравливаются в них, собираются. Через каждые 2–3 дня эти дольки вытаскивают из земли, просматривают, уничтожают вредителей и ставят снова.

На этих фото показаны основные методы борьбы с вредителями моркови:


Зонтичная моль. Вредят гусеницы буроватого цвета. Они перегрызают цветоножки, объедают бутоны, цветки, незрелые семена, затягивая зонтики паутиной. Повреждают семенники зонтичных культур. Бабочки откладывают яйца перед цветением семенников. Гусеницы появляются и вредят с середины — конца июня. Развивается моль в одном поколении. Зимуют бабочки в трещинах и щелях заборов, столбов и т.д.

Меры борьбы. Опрыскивание семенников при наличии моли (фаза бутонизации) энтобактерином или дендробациллином (20-30 г на 10 л воды) с интервалом 7-8 дней.

Белая гниль – одна из наиболее распространенных болезней моркови. Корнеплоды моркови болезнью могут заразиться двумя путями. Зачатки болезни сохраняются в почве и могут заразить во время роста моркови. Однако до попадания корнеплодов в хранилище обычно болезнь себя не проявляет, корнеплод загнивает во время хранения.

Посмотрите, как выглядит эта болезнь моркови на фото:

Второй путь заражения корнеплодов — сохранившиеся в хранилище (подвале, погребе) зачатки болезни. Тогда корнеплод заражается и загнивает уже после закладки на хранение. Гниение начинается с конца корнеплода и постепенно поражает весь корнеплод. Корнеплод покрывается белой грибницей, размягчается. Болезнь из больных корнеплодов переходит на здоровые.

Меры борьбы. Основной мерой борьбы с этой опасной болезнью моркови является хорошая агротехника. Растения должны быть обеспечены хорошим питанием. В то же время нельзя вносить органические удобрения непосредственно под морковь, так как зачатки болезни сохраняют свою жизнеспособность даже после прохождения через желудочно-кишечный тракт животных.

Перед закладкой на хранение корнеплодов погреб (подвал) надо хорошо продезинфицировать путем побелки известью или 3%-ным раствором медного купороса. Доски полок нужно вытащить из погреба, хорошо просушить и также продезинфицировать. Перед закладкой на хранение корнеплоды надо очистить от остатков почвы, хорошо просушить. Морковь надо хранить, пересыпая сухим песком.

Бактериальная гниль поражает корнеплоды в поле, образуя в хвостовой части темные водянистые пятна. Растения при этом увядают. При хранении пораженных корнеплодов заболевание быстро распространяется. Пораженная ткань превращается в слизистую массу, издающую неприятный запах. Здоровые корнеплоды заражаются от расположенных рядом больных. Инфекция сохраняется на пораженных корнеплодах.

Меры борьбы. Чередование культур. Удаление и уничтожение больных растений в период вегетации и пораженных корнеплодов во время уборки. Опрыскивание растений 1%-ной бордоской жидкостью при появлении первых признаков заболевания (100 г извести и 100 г медного купороса на 10 л воды) и повторно через 10-12 дней.

Здесь вы можете посмотреть фото, как проводится борьба с болезнями моркови:

Фомоз или сухая гниль – болезнь, развивающаяся на растениях первого года, корнеплодах при хранении и семенниках. На стеблях, соцветиях семенников и цветоножках появляются темные полосы с черными точками (пикниды гриба). Семена образуются щуплые. У моркови первого года на черешках и жилках образуются удлиненные серовато-коричневые пятна, пораженные ткани становятся хрупкими.

В процессе хранения на моркови образуются серые, которые разрастаются и углубляются. Ткань под ними сухая, трухлявая, коричневого цвета. В конце хранения на пятнах образуются пикниды гриба. Развитию болезни благоприятствует высокая влажность воздуха, а также избыток азота в почве. Инфекция сохраняется в корнеплодах, в почве на растительных остатках и передается с семенами.

Меры борьбы:

  • Не травмировать и не повреждать корнеплоды при уборке,
  • Уничтожение сорняков и растительных остатков,
  • Прореживание загущенных посевов,
  • Соблюдать оптимальные сроки посева и уборки моркови,
  • Не укрывайте ботвой корнеплоды во время уборки урожая
  • Отбор здоровых корнеплодов при закладке на хранение и перед высадкой маточников
  • Используйте для переслойки моркови при хранении свежий песок.

На этих фото показаны болезни моркови, описание которых приведено выше:


Сбор урожая и лучшие способы длительного хранения моркови зимой

При сборе урожая выборочно (особенно совмещая со вторым прореживанием) морковку выдергивают при диаметре корнеплодов 7-10 мм. Для зимнего хранения и переработки морковь убирают как можно позже, но до заморозков.

Корнеплоды подкапывают и выдергивают из земли, аккуратно руками освобождая их от почвенных остатков. Ударять корнеплоды друг о друга нельзя. Ботву обрезают до головки, оставляя у семенников «хвостик» длиной 2 см, и сразу же убирают под навес. Уборку лучше проводить в сухую погоду.

Морковь подзимнего посева на хранение не годится. Морковь других сроков посева хранят в погребах, подвалах и др. Перед закладкой на хранение помещение хорошо проветривают, очищают от накопившегося мусора и дезинфицируют. Для лучшего хранения моркови помещение нужно продезинфицировать отстоявшейся в течение 1-2 ч раствор хлорной известью (400 г извести на 10 л воды). Этим раствором надо опрыскать помещение за месяц до закладки продуктов.

После дезинфекции помещение надо опять проветрить и просушить, деревянные части хранилища побелить известью, смешанной с медным купоросом (1,5 кг негашеной извести и 1,5 кг медного купороса на 10 л воды), земляные полы посыпать известью. Необходимо позаботиться о том, чтобы в хранилище не попали грызуны, а для этого закрыть вентиляционные отверстия металлическими сетками с мелкими ячейками. Обнаруженные норы плотно забивают камнями, битым стеклом и заливают раствором цемента.

Чтобы соблюсти правильные условия хранения моркови, лучше положить корнеплоды в плотные ящики емкостью 15-20 кг, присыпав их сверху небольшим слоем влажного песка или легкой почвы. Для переслаивания берут только свежевыкопанный песок естественной влажности, взятый с глубины не менее 1 м (чтобы в нем содержалось минимальное количество болезнетворных микроорганизмов). Слишком сухой или избыточно влажный песок не годится. В первом случае он отнимает влагу у корнеплодов, и они будут увядать; во втором — ускоряет процессы гниения. Пригодность песка определяется так: при сжатии в руке комок песка должен распадаться на несколько кусков, но не рассыпаться.

Небольшое количество корнеплодов можно хранить в планчатых ящиках, в песке или без песка, а также в пакетах из полиэтилена. Пакеты по 3-5 кг укладывают на стеллажи в 3-4 яруса.

Хорошо хранятся корнеплоды и в небольших штабелях на полу или стеллажах. При этом их укладывают рядами, и каждый ряд пересыпают влажным песком слоем 2-3 см; корнеплоды размещают головкой наружу. Для длительного хранения моркови в песок для предотвращения развития болезней добавляют порошок мела или сухой гашеной извести из расчета 1 кг на 50 кг песка, но при этом гашеную известь нужно хорошо размешать с песком, в противном случае может произойти «ожог» корнеплодов.

Известен и такой способ хранения моркови, как глинование. Корнеплоды загружают в металлическую емкость со сметанообразной глиняной болтушкой, затем выкладывают в ящики со щелями. Когда оставшаяся на корнеплодах глина высохнет, на поверхности образуется тонкий слой, защищающий корнеплоды от увядания и распространения болезней.

Если вы храните морковь в деревянном ящике, неплохо вспомнить старинный рецепт: пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой. Другой способ — приготовить отвар луковой шелухи и перед хранением окунуть в нее чисто вымытую морковь, затем высушить. Луковая шелуха обладает бактерицидными свойствами.


Лучшие сорта и гибриды моркови для открытого грунта в средней полосе (с фото)

В Государственный реестр селекционных достижений включено более 250 сортов и гибридов моркови.

Скороспелые: F1 Абако, F1 Бангор, F1 Забава, F1 Кабана, Карамелька, F1 Колорит, Марлинка, Микуловская, F1 Наполи, Ройал реке, Фараон, Фея, F1 Юкон, Ярославна, F1 Яя.

Лучшие среднеранние сорта моркови: F1 Иркут, F1 Лидия, F1 Маэстро, F1 Навал, F1 Найджел, F1 Намур, F1 Нансен, F1 Нантезе, F1 Нелли, F1 Нирим, F1 Сопрано, F1 Топаз.

Среднеспелые сорта моркови сорта для открытого грунта: F1 Абрико. F1 Балтимор, F1 Бейби, F1 Болеро, Варвара, Витаминная 6, Вита лонга, F1 Грибовчанин, Дуняша, F1 Каллисто, F1 Камаран, F1 Карсон, Лосиноостровская 13, Лонге роте, F1 Магно, F1 Марс, Московская зимняя 515, F1 Нанко, F1 Нантик резистафлай, F1 Наталья, F1 Наярит, F1 Ниагара, F1 Ниланд, Нюанс, Нантская 4, F1 Олимпиец, F1 Романс, F1 Санта-Круз, Тушон, F1 Чемпион, Шантенэ 2461, Шантенэ королевская.

Среднепоздние сорта моркови для средней полосы России: F1 Алеся, F1 Анастасия, F1 Базель, F1 Звезда, F1 Камарилло, F1 Кордоба, F1 Нектар, F1 Неликс, Осенний король, F1 Престо, F1 Рига РЗ, Розаль, Факел, F1 Цетор.

Позднеспелые: F1 Абледо, Берликум роял, Долянка. Еплоустоун, Император, F1 Карбета, Каротан Рз, F1 Каскад, Кораль, F1 Нерак, Олимпус, Роте ризен, F1 Тотем.

Лучшие сорта моркови представлены на этих фото: